Workation am Finibus Terrae.

Von Eglisau über Bologna nach Apulien

Wir beginnen unsere Reise mit einem Zwischenstopp in der Schweiz. Genauer gesagt im bilderbuchartigen Eglisau im Zürcher Weinland. Der kleine Ort schmiegt sich an den Rhein, Fachwerkhäuser spiegeln sich im Wasser und zwischen den Weinbergen scheint die Welt noch angenehm überschaubar zu sein. Fast wirkt alles ein wenig zu ordentlich. Wie eine Filmkulisse, in der gleich jemand „Und bitte!“ ruft.

Von dort geht es weiter Richtung Italien. Bologna empfängt uns mit Regen. Eigentlich kein Problem, denn Bologna ist auch bei schlechtem Wetter schön. Die berühmten Arkadengänge schützen zuverlässig vor den Schauern und verleihen der Stadt eine ganz eigene Atmosphäre. Das warme Rot der Fassaden leuchtet selbst unter grauem Himmel und die Menschen sitzen stoisch in Cafés, als gäbe es gar kein schlechtes Wetter.

Quer durch die Emilia-Romagna und die Marken fahren wir weiter Richtung Süden. Entlang der Adriaküste begleitet uns Starkwind und Dauerregen. Die weiten Felder und Wiesen unter dem düsteren Himmel erinnern stellenweise eher an Dithmarschen als an Italien.

Je weiter wir fahren, desto mehr beginnt die Landschaft sich zu verändern. Die Hügel werden sanfter. Die Vegetation grüner. Die Straßen leerer. Und dann passiert etwas, das sich während dieser Reise noch häufiger wiederholen wird. Genau dann, wenn man beginnt zu glauben, dass der Tag nun endgültig grau bleibt, öffnet Italien plötzlich den Vorhang. Am Abend reißt der Himmel auf. Die tiefstehende Sonne taucht die Landschaft in dunstiges Licht. Vor uns erhebt sich das wildgrüne Küstengebirge des Gargano. Hinter den letzten Hügeln wartet unser erstes Etappenziel. Vieste.

Drei Tage in Vieste

Als wir im Dunkeln durch die engen Gassen des kleinen Küstenortes rollten, ahnten wir noch nicht, dass uns dieser ehemalige Fischerort gleich zu Beginn der Reise so schwer machen würde, ihn wieder zu verlassen.

Am nächsten Morgen zeigt sich Vieste von seiner besten Seite. Die Altstadt sitzt auf dem Felsen über dem Meer wie eine etwas eigensinnige alte Dame, die weiß, dass sie noch immer gut aussieht.

Spätestens hier wird mir klar, wie gut die Idee war, die Fahrräder mitzunehmen. Sie erweitern den Bewegungsradius enorm. Und überhaupt scheinen die Italiener eine besondere Beziehung zu Fahrrädern zu haben. Als wir später unsere Bikes vom Autodach heben, beobachten uns mehrere Nachbarn mit einer Aufmerksamkeit, als würden wir einen Formel-1-Wagen vorbereiten.

Wir erkunden die Altstadt, rollen entlang der Küste, entdecken Strände, kleine Cafés und die berühmten Trabucci. Diese eigentümlichen hölzernen Fischfangkonstruktionen stehen wie riesige Spinnenbeine auf den Felsen und erinnern daran, dass Vieste einst vor allem ein Fischerort war.

Auf den Klippen des Gargano

Heute bleiben die Fahrräder stehen, denn wir wollen wandern. Die kurvenreiche Küstenstraße schlängelt sich hoch über dem Meer entlang der Steilküste des Gargano. Hinter jeder Kurve öffnet sich eine neue Perspektive. Mal fällt der Blick auf kleine Buchten, mal auf schroffe Felsen, mal auf das endlose Blau der Adria. Eigentlich wollen wir Strecke machen. Tatsächlich bleiben wir alle paar Minuten stehen.
Der Sentiero Natura Mergoli-Vignanotica führt entlang der Klippen hinunter zum berühmten Strand von Vignanotica. Schon der Weg dorthin lohnt die Fahrt. Tief unter uns leuchtet das Meer in unzähligen Blau-, Grün- und Türkistönen.
Zwar ist Mittagslicht für Fotografen normalerweise ungefähr so beliebt wie Gegenwind beim Radfahren. Trotzdem zaubert die Sonne auf die kalkweißen Klippen von Vignanotica Farben, die jede Regel der Landschaftsfotografie für einen Moment vergessen lassen und die Farben wirken trotzdem wirken fast übertrieben. Als hätte jemand den Sättigungsregler zu weit aufgedreht.

Die weißen Kalkklippen von Vignanotica

Friedrichs Hochposten über das Land: Vom Castell del Monte blickt man bis zur Küste

Das Castell del Monte

Massive Trutzburg

Unser Büro

Salentinisches Wochenende

Nach der ersten Arbeitswoche lernen wir das italienische Wochenende kennen. Es beginnt auf dem Wochenmarkt. Zwischen Bergen von Gemüse, Obst und Kräutern lassen wir uns treiben und sammeln Ideen für die nächsten Abendessen. Das Angebot ist beeindruckend. Artischocken, Saubohnen, wilde Kräuter, Tomaten in allen Formen und Farben und natürlich unzählige Varianten von Käse und Oliven.
Danach gönnen wir uns eine Pause in der Ritrovo Bar direkt am Marktgeschehen.
Nachmittags zieht es uns nach Tricase Porto. Hier scheint sich am Wochenende halb Salento zu treffen. Familien flanieren entlang des Hafens, Jugendliche sitzen auf Mauern, Kinder springen ins Wasser und überall wird diskutiert, gelacht und gegessen. Wir mischen uns unter das Sehen und Gesehenwerden und gönnen uns einen Aperitivo con Degustazione im Mename. Von unserem Platz aus beobachten wir das bunte Treiben im Hafen.

Später suchen wir uns, wie alle anderen auch, einen Platz auf der Mauer des alten Hafenbeckens. Von hier springen die Einheimischen scheinbar mühelos ins türkisblaue Wasser. Vollgetankt mit Sonne, Meeresluft und italienischem Wochenendleben rollen wir später entlang der Küstenstraße zurück nach Hause, wo ein Tagliata di Manzo mit Artischocken auf uns wartet. Alles in allem ein gelungener Wochenendauftakt im Salento. Getreu dem Motto: „When in Salento do as the Salentini do.”

Morgentliches Workout

Olivenhaine im Abendlicht – ein echtes Highlight 

Salentinisches Wochenende

Nach der ersten Arbeitswoche lernen wir das italienische Wochenende kennen. Es beginnt auf dem Wochenmarkt. Zwischen Bergen von Gemüse, Obst und Kräutern lassen wir uns treiben und sammeln Ideen für die nächsten Abendessen. Das Angebot ist beeindruckend. Artischocken, Saubohnen, wilde Kräuter, Tomaten in allen Formen und Farben und natürlich unzählige Varianten von Käse und Oliven. Danach gönnen wir uns eine Pause in der Ritrovo Bar direkt am Marktgeschehen.

Nachmittags zieht es uns nach Tricase Porto. Hier scheint sich am Wochenende halb Salento zu treffen. Familien flanieren entlang des Hafens, Jugendliche sitzen auf Mauern, Kinder springen ins Wasser und überall wird diskutiert, gelacht und gegessen. Wir mischen uns unter das Sehen und Gesehenwerden und gönnen uns einen Aperitivo con Degustazione im Mename. Von unserem Platz aus beobachten wir das bunte Treiben im Hafen.

Später suchen wir uns, wie alle anderen auch, einen Platz auf der Mauer des alten Hafenbeckens. Von hier springen die Einheimischen scheinbar mühelos ins türkisblaue Wasser. Vollgetankt mit Sonne, Meeresluft und italienischem Wochenendleben rollen wir später entlang der Küstenstraße zurück nach Hause, wo ein Tagliata di Manzo mit Artischocken auf uns wartet. Alles in allem ein gelungener Wochenendauftakt im Salento. Getreu dem Motto: „When in Salento do as the Salentini do.“ …

Nicht nur von oben wie ein Edelstein: Picina Naturale in Marina Serra

Wandern auf dem Sentiero delle Cipolliane

Ud wieder ist eine Woche fast schon um! Da es am Wochenende an den Küsten oft voll wird machen wir kurzerhand schon am Freitag blau. Heute wird gewandert.

Direkt von unserem Haus aus laufen wir durch die malerische Ciolo-Schlucht hinunter Richtung Meer und folgen anschließend dem Sentiero delle Cipolliane nach Norden. Zu dieser Jahreszeit beginnt hier alles zu blühen. Die Natur schenkt uns prachtvolle Farbkombinationen aus kräftigen Grüntönen, blauem Meer und den bunten Farben der Blumen. Gelbe Margariten, roter Mohn, blaue Hyazinthen, rosa Hundswurz, lila Feldgladiolen und weißer Bärenklau säumen den Weg. Dazu duften blühende Klebsamenbüsche, Pinien, Zypressen und die Kräuter der Macchia. Zusammen mit der salzigen Seeluft ergibt das ein Parfum, das man gerne mit nach Hause nehmen würde.

Mittags erreichen wir Marina di Novaglie, wo ich meine inzwischen heißgelaufenen Füße mit einem Sprung ins eiskalte Meer abkühle. Hmmm. Phantastisch.
Nach der Pause beschließen wir, uns den letzten Abschnitt entlang der Küstenstraße zu sparen und stattdessen direkt den Rückweg anzutreten. Unterwegs lockt noch eine beindruckende Höhle die Grotte de Cipolliane und später noch einsamer Trullo, der zu einem kleinen Rundflug mit der Drohne verlockt. Und bevor wir den steilen Anstieg zurück ins Dorf in Angriff nehmen, stärken wir uns noch an der Bar L’Incanto oberhalb der Ciolo-Bucht.

Endlich zuhause machen wir uns dann über unsere selbst geschmierten Sandwiches her. Die hatten wir nämlich im Kühlschrank vergessen …

Wandern entlang der Küste

Otranto und die Geschichten der Jahrhunderte

Am Sonntag fahren wir dann nach Otranto. Diese Stadt war einst so bedeutend, dass sogar die gesamte Region nach ihr benannt wurde: Terra d’Otranto. Schon beim ersten Spaziergang wird deutlich, warum.
Mykener, Messapier, Griechen, Römer, Byzantiner, Normannen, Staufer, Osmanen und Aragonesen. Sie alle haben hier Spuren hinterlassen.
Über der Altstadt wacht bis heute das mächtige Castello Aragonese. Die Festung prägt noch immer das Stadtbild und erinnert daran, wie umkämpft dieser Teil Italiens über Jahrhunderte hinweg war.
Besonders beeindruckt mich jedoch die Kathedrale Santa Maria Annunziata. Dort befindet sich eines der faszinierendsten Kunstwerke, die wir auf dieser Reise entdecken.

Das riesige Bodenmosaik des Mönchs Pantaleone aus dem 12. Jahrhundert zeigt biblische Geschichten, griechische Sagen, keltische Motive und Szenen aus dem alltäglichen Leben. Je länger man hinsieht, desto mehr Details entdeckt man. Es erinnert mich ein wenig an den rund dreihundert Jahre jüngeren „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch. Natürlich ist der Kontext ein völlig anderer, aber die Fülle an Geschichten und Symbolen löst bei mir eine ganz ähnliche Faszination aus.

Später streifen wir durch die engen Gassen der Altstadt. Die Häuser werfen lange Schatten auf das Kopfsteinpflaster und die hellen Fassaden leuchten im Kontrast zum tiefblauen Himmel.
Irgendwann landen wir mit einer Puccia Salentina und einem Caffè Leccese auf einer kleinen Mauer und beobachten einfach das Treiben um uns herum. Manchmal reicht das völlig aus.

Auf dem Rückweg machen wir noch einen Abstecher zum berühmten Bauxitsee. Ganz nett. Aber ehrlich gesagt haut er mich nicht wirklich vom Hocker. Viel beeindruckender finde ich die einsame Küstenstraße entlang der hohen Klippen Richtung Santa Cesarea Terme, bekannt für die grellbunten Neo-maurischen Bauten aus den 20 er Jahren. Hier oben wirkt die Küste rau, karg und fast ein wenig vergessen. Der Wind pfeift kräftig über die Felsen und zwingt uns schließlich dazu, die Aussicht lieber aus dem warmen Auto heraus zu genießen. Auch mal schön.

Bodenmosaik des Mönchs Pantaleone aus dem 12. Jahrhundert

Palazzo in Otranto

Punta della Suina

Auf dem Rückweg von Gallipoli haben wir schon diesen Ort für einen weiteren Ausflug ausgemacht: Den Strand bei der Punta della Ruine – die Schweinbucht. Dass wir im Frühling unterwegs sind, zeigt sich an vielen Orten.- aber hier ganz besonders: Die wunderschöne Bucht gilt als einer der beliebtesten Strände des Salento. Im Sommer dürfte hier vermutlich jeder freie Quadratzentimeter belegt sein. Jetzt hingegen sind wir zeitweise fast allein.
Der Lido hat noch geschlossen, der Parkplatz ebenfalls und so gehört uns der Strand für einige Momente beinahe ganz allein. Zwischen Pinien, hellem Sand und glasklarem Wasser entstehen einige schöne Luftaufnahmen der „Schweine” die sich im Wasser tummeln. Diese sind natürlich nicht echt, sondern aus Stein. Das macht den Ort so sehenswert. Vor allem aber genießen wir die seltene Gelegenheit, einen so bekannten Ort einmal ohne Menschenmassen zu erleben. 

Kalè Polis

Nach ein paar Tagen arbeiten, genießen & entdecken machen wir einen weiteren Ausflug: Nach Gallipoli. Die charmante Hafenstadt liegt nur etwa eine halbe Stunde entfernt und eignet sich perfekt für einen spontanen Nachmittagsausflug. Der Name stammt übrigens nicht, wie man angesichts des Wappentiers vermuten könnte, vom Hahn, sondern vom griechischen „Kalè Polis“ – schöne Stadt. Und dieser Name ist durchaus passend.

Die Altstadt liegt auf einer Landzunge im Meer und wirkt von oben fast wie ein steinernes Schiff. Enge Gassen, alte Kirchen, kleine Plätze und eine mächtige Stadtmauer prägen das Bild.
Wir bummeln durch die Altstadt, werfen neugierige Blicke in Kirchen und Innenhöfe und landen schließlich dort, wo gefühlt jeder Besucher irgendwann landet: auf der Stadtmauer.

Mit einem Aperitivo in der Hand beobachten wir die langsam sinkende Sonne und schauen hinaus aufs Meer. Manchmal muss man gar nicht mehr machen.

Stadtstrand in Gallipoli

Der perfekter Platz für einen Sundowner

Das Leben am Finibus Terrae

Die Küsten rund um Santa Maria di Leuca könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der Adriaseite fällt das Land oft schroff und steil ins Meer ab. Auf der ionischen Seite werden die Formen weicher. Die Küste öffnet sich zu langen Sandbuchten und breiten Stränden. Besonders deutlich wird das bei Marina di Pescoluse. Die Strände werden hier nicht ohne Grund gerne als „Malediven des Salento“ bezeichnet. Zu dieser Jahreszeit wirken sie allerdings erstaunlich ruhig. Die Lidos sind noch geschlossen, viele Ferienhäuser stehen leer und statt dicht gedrängter Sonnenschirme finden wir weite Sandflächen, auf denen nur der Wind seine Spuren hinterlässt. Wir genießen die Ruhe und das Aroma von Sand, Salz und Meer.

Wenige Tage später zwingt uns eine Schlechtwetterfront mit Regen und eisigem Nordostwind vorübergehend ins Haus. Perfektes Arbeitswetter. Immerhin klart der Himmel meist gegen Abend wieder auf. Dann locken kleine Ausflüge in die Umgebung. Zum Beispiel nach Presicce, das mit seinen Barockbauten und den berühmten Frantoi Ipogei, den unterirdischen Ölmühlen, zu den schönsten Orten Italiens zählt.

Zwischen den alten Gebäuden wirkt die Zeit stellenweise, als wäre sie ein wenig langsamer unterwegs als anderswo. Oder man schwingt sich aufs Fahrrad und erkundet die verlassenen Täler und endlosen Olivenhaine im Hinterland.

Zum Tagesabschluss bietet sich dann ein Aperitivo in der beliebten Bar del Moro in San Gregorio an. Nicht nur wir schätzen den Blick aufs Meer. Auch die Einheimischen treffen sich hier gerne zum Spritz im Sonnenuntergang.

Santa Maria di Leuca

Lecce und das goldene Licht des Südens

Obwohl das Wetter eigentlich zu einem Badetag einlädt, entscheiden wir uns eines Morgens für einen Ausflug nach Lecce. Eine gute Entscheidung. Schon bei der Ankunft wird klar, warum Lecce häufig als „Florenz des Südens“ bezeichnet wird. Prächtige Kirchen, antike Ruinen, elegante Plätze und vor allem die Gebäude des berühmten Barocco Leccese prägen das Stadtbild. Wenn die Sonne auf den hellen Pietra Leccese fällt, entsteht jene goldene Atmosphäre, für die die Stadt berühmt ist. Im Kontrast zum tiefblauen Frühlingshimmel wirkt das Licht fast unwirklich.

Am meisten faszinieren mich jedoch die Überreste der Antike. Mitten in der Stadt liegen ein römisches Theater und ein gewaltiges Amphitheater, das einst bis zu 25.000 Zuschauer fasste. Während wir auf die alten Steine blicken, fühle ich mich plötzlich an Szenen aus Ridley Scotts „Gladiator“ erinnert. Unwillkürlich läuft mir ein kleiner Schauer über den Rücken. Oder liegt das vielleicht am Eis von Martinucci, das wir kurz zuvor auf der Piazza Sant’Oronzo gegessen haben? Egal. Hauptsache es schmeckt.

Auf dem Rückweg machen wir noch einen Abstecher nach Torre dell’Orso. Dort ragen die berühmten Due Sorelle aus dem Wasser. Im Abendlicht liegen die beiden badenden Schwestern aus Stein vor der Küste wie zwei Wächterinnen am Eingang zur Adria. Die „Karibik des Salento“ wirkt im Frühling erstaunlich einsam.Und ehrlich gesagt auch deutlich kühler, als der Name vermuten lässt.

Das römischee Amphitheater in Lecce

Architektur als Zeitmaschine

Zugegeben. Ich bin keine Architektin. Trotzdem hat mich die Architektur Apuliens tief beeindruckt.Wie ein Fenster in eine andere Zeit erzählen die Gebäude hier vom Aufstieg und Fall ganzer Kulturen. Selbst in den kleinsten Dörfern tauchen plötzlich Bauwerke auf, die wirken, als seien sie versehentlich aus mehreren Jahrhunderten hierher versetzt worden.

Aus dem Schatten neuer Häuser tritt dann eine griechische Basilika hervor. Hinter der nächsten Ecke wartet ein normannischer Wehrturm. Wenige Straßen weiter eine barocke Kirche oder ein verfallener Palazzo.

Die Region gleicht einer Zeitreise durch die Geschichte des Mittelmeerraums. Von der Antike über Romanik, Gotik und Renaissance bis zum Barock. Von Griechen, Römern und Normannen bis zu Türken, Spaniern und Franzosen. Nicht immer verlief diese Geschichte friedlich. Im Gegenteil. Vieles wurde erobert, zerstört und wieder aufgebaut. Doch aus heutiger Sicht entstand daraus ein kulturelles Mosaik, das erstaunlich harmonisch wirkt. Die Gebäude haben überlebt. Viele ihrer Erbauer nicht. Und genau dieser Gedanke begleitet mich immer wieder, wenn wir durch die alten Ortskerne streifen. Was bleibt, sind die Geschichten. Und eine Kultur, die reicher kaum sein könnte.

Wildpferde in den Abruzzen

Auf dem Dach der Welt

Am nächsten Morgen ändern wir spontan unsere Route. Statt der Autostrada Adriatica folgen wir einem anderen Ruf. Dem der Berge. Genauer gesagt dem Monte Sibillini. Eine Region, die den Dalai Lama einst an Tibet erinnert haben soll. Das genügt, um unsere Neugier zu wecken. Kurvenreiche Straßen führen uns durch die Ausläufer der Abruzzen. Die Landschaft wird immer grüner, immer wilder und immer einsamer.
Schließlich erreichen wir Castelluccio. Die berühmte Blüte hat zwar noch nicht begonnen, doch die Hochebene zeigt sich bereits in sattem Grün. Halbwilde Pferde grasen vor den Bergen, die Luft ist glasklar und das Licht besitzt eine Transparenz, die ich so noch nie erlebt habe. Alles scheint zu leuchten. Die Berge. Die Wiesen. Die Wolken. Selbst die Pferde. Und obwohl die Aussichtspunkte längst nicht so überlaufen sind wie im Sommer, bleiben wir immer wieder stehen und genießen die Weite.

Die Narben der Abruzzen

Je tiefer wir in die Bergregionen vordringen, desto sichtbarer werden jedoch auch die Folgen der Erdbebenserie von 2016. Viele Orte tragen ihre Narben bis heute. Besonders deutlich wird das in Norcia. Die gesamte Altstadt gleicht einer riesigen Baustelle. Gebäude werden restauriert, Plätze erneuert und historische Fassaden gesichert. Erst hier wird uns bewusst, wie gewaltig die Zerstörung gewesen sein muss. Was in den Medien längst verschwunden ist, bestimmt hier noch immer den Alltag.

Ein örtlicher Geschäftsmann erzählt uns, dass viele Orte bis heute nicht wieder ihre frühere touristische Bedeutung erreicht haben. Umso wichtiger erscheint es uns, diese Region zu besuchen. Denn trotz aller Herausforderungen bleibt sie wunderschön.

Toskana in Reinform

Nach unserer Tour durch die Abruzzen kommen wir im Abendleuchten in unserer Herberge La Fonte del Machiavelli, südlich von Florenz, an. Nach einem Spaziergang durch die Weinfelder essen wir im urigen Il Borgo Machiavelli, wo einst schon der Namenspatron eine Zeit im Exil verbracht hat. Ob er wohl am Leben Tisch wie wir in der kleinen Nische an der Tür gesessen und ebenso wie wir ein riesiges Rinderkotlett vom Knochen geknabbert hat? Wer weiß …

Wie auch immer – es ist unser letzter Abend, auf dem Rückweg blinken die Glühwürmchen und am nächsten Morgen geht es wieder über die Schweiz zurück nach hause . Schade! Aber zuhause ist es ja auch schön. Und den Frühling? Den bringen wir einfach mit …

1000 Trullis in allen erdenklichen Formen in Alberobello

Was vom Salento bleibt

Als wir schließlich wieder zuhause ankommen, begleitet uns das Gefühl noch eine ganze Weile. Natürlich wurden wir vor der Reise oft gefragt, ob man bei einer Workation überhaupt zum Arbeiten kommt. Nach fünf Wochen lautet meine Antwort ganz klar: Ma certo. Und zwar erstaunlich gut.

Tatsächlich habe ich sogar das Gefühl, produktiver gewesen zu sein als zuhause. Neue Landschaften, neue Menschen, neue Gerüche, neues Essen und neue Perspektiven wirken offenbar inspirierender als jedes Motivationsseminar. Die viel zitierte italienische Gelassenheit hat dabei übrigens nicht dazu geführt, dass wir weniger gearbeitet hätten. Im Gegenteil. Sie hat uns eher gezeigt, dass produktives Arbeiten und Lebensqualität kein Widerspruch sein müssen.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Erkenntnis dieser Reise. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mich die Gedanken noch immer zurück an die Klippen von Marina di Novaglie, auf die Dachterrasse in Gagliano führen …